Крем для обуви можно разделить на две группы; скипидарные и водные:

I. Скипидарные кремы.

Нужно иметь в виду, что производство скипидарных кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности, когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым слоем на ожог. Для работ не требуется специальной посуды: достаточно чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с делениями от 0 до 100 .С.

В котел напивают необходимое количество олеиновой кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски (черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не поднималась выше 95.С и не опускалась ниже 90.С. Затем, если плавление происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая. Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты. Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара она была не ниже 40 и не выше 50 .С. Необходимо следить за тем, чтобы температура смеси была не ниже 40 .С, так как такая масса, разлитая в жестянки, не будет иметь хорошего рисунка.

Подогревание охладевшей смеси не исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить, какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях (в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30 .С, а летом 10-15 .С.

Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки. Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой кастрюльки с носиком, в больших производствах — особыми разливными машинами.

Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40 .С следует кастрюлю с кремом опустить в таз с горячей водой (50 .С). Температура в помещении должна быть около 15 .С, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более красивая поверхность крема.

Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных или зигзагообразных линий, идущих — от краев жестянки к центру. Они образуются только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества, например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь опахалом.

Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и вместе с тем наиболее дешевую мазь. Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:

1. 30 частей карнаубского воска, 15 частей парафина (48-50 .С), 105 частей скипидара, 3 части олеиновой или стеариновой кислоты, 2,25 части анилиновой краски.

2. 5 частей карнаубского воска, 5 частей жёлтого пчелиного воска, 5 частей японского воска, 17 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты, 1 часть анилиновой краски,

3. 5 частей карнаубского воска, 12 частей канделильского воска, 10 частей парафина, 65 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.

4. 8 частей карнаубского воска, 8 частей канделильского воска, 12 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.

5. 30 частей шеллачного воска, 15 частей парафина, 105 частей скипидара, 3,25 части олеиновой кислоты, 2 части анилиновой краски.

6. 10 частей шеллачного воска, 20 частей парафина, 60 частей скипидара, 5 частей олеиновой кислоты, 1,5 части анилиновой краски.

7. 10 частей церезина, 5 частей спермацета, 30 частей скипидара, 1 часть анилиновой краски.

Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: растворимые в жирах и растворимые в воде и спирте. Для скипидарных кремов употребляются исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов — анилиновые краски, растворимые в воде. Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин WLA, WL, KS и С. Для желтых кремов метаниловая — желтая, оранжевая II, желтая II, аутоль оранжевый, перс-желтая, перс-коричневая. Смешением этих красок можно получить любой оттенок. Цветные скипидарные кремы готовятся таким образом, как а черные, с той только разницей, что материалы для цветных кремов идут более светлые и чистые. Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для уничтожения желтизны добавляют немного ультрамарина (синька для белья).

II. Водные кремы.

Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном отношении. В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы воск не пригорел, температура не должна быть выше 95 .С. В другой котел наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его постепенно доливают к расплавленному воску, тщательно размешивая. Если сразу влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет. Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде, которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску, растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.

Вот два испытанных рецепта водных кремов:

1. 4 части карнаубского или шеллачного воска, 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 4 части анилиновой краски, 100 частей воды.

2. 16 частей карнаубского воска, 6 частей японского воска, 3,5 части поташа, 4 части анилиновой краски, 120 частей воды.

Цветные кремы готовятся тем же способом, только вместо черной анилиновой краски нигрозин WLA, WL, употребляют для желтых кремов метанил желтый экстра, оранжевую IIа; для коричневых кремов — коричневую гаванну GM и др.

Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют еще то преимущество, что не пахнут скипидаром. Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в жестянках цвет мази может измениться.

III. Смешанные кремы.

Существует еще третий род кремов — смешанные кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем скипидаром.

Вот рецепт такого крема: 4 части карнаубского воска; 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 2 части анилиновой краски, 60 частей воды, 30 частей скипидара.

IV. Жидкие кремы.

Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец. Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом. Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев. Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду.

Готовится аппретура следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному воску. Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот, конечно, не следует выбрасывать, его можно употреблять для приготовления скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем добавляют в еще горячий раствор необходимое количество анилиновой краски, растворимой в воде, и тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретуре при долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое количество формалина. Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи которой намазывают аппретуру на обувь.

Вот несколько испытанных аппретур:

1. 10 частей шеллака, 2 части поташа, 2 части нигрозина, 100 частей воды.

2. 68 частей шеллака, 15 частей буры, 10 частей нигрозина, 400 частей воды.

3. 20 частей шеллака,. 8 частей нашатырного спирта, 4 части нигрозина, 120 частей воды, 50 частей касторово-масляного мыла.

Аппретуры для обуви

Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.

Черная аппретура. Берут 20 частей шеллака, 10 частей буры на 140 частей воды, нагревают в водяной бане при постоянном помешивании до растворения и добавляют 20 частей сахара, 12 частей глицерина и 5 частей водного нигрозина. Предварительно вычищенные при помощи мыла и воды кожаные предметы намазываются кистью или губкой, которые смачивают в аппретуре.

Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1 часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей терпентина, 1 часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки с широким горлышком.

Смазка для кожно-приводных ремней

Берут 60 частей олеина, 20 частей смолы, 50 частей вазелинового масла, 5 частей касторового масла, растапливают и помешивают до охлаждения.

Смазка ременных уборов и сбруи

Сначала приготовляют следующие составы:

1. В чистый рыбий жир или ворвань прибавить 1/3 свиного сала и сварить все вместе так, чтобы сало смешалось с ворванью; затем остудить в жестянке.

2. Простое серое мыло кипятить в воде, пока оно совсем не распустится и дать остынуть в жестянке так, чтобы получилась мягкая мазь.

3. Развести немного сандала в бутылочке с купоросом.

Прежде всего, следует вымыть ремень теплотой водой с мылом крепкой щеткой так, чтобы вся прежняя мазь или деготь, равно как пыль и грязь сошли, затем сырую еще кожу смазывают первым составом, втирая его суконкой. Когда мазь досуха вотрется в ремень, то для получения глянца, его натирают досуха той же суконкой вторым составом. Погнутые и порыжевшие на ремне места смазывают, слегка, третьим составом. Последнее, однако, надо делать как можно реже, так как частое употребление состава может повредить ее.

Смазывать ремни надо всегда сырыми, никогда не вывешивать их на солнце, а оставлять в сыром месте, не опасаясь образования плесени, которую всегда можно вытереть тряпкой. Самое вредное для ремня и сбруи: деготь, жар и солнце. Если ремни или сбруя был раньше смазаны дегтем, то с одного раза их не смыть и нужно мыть их несколько раз. Треснувшие или перепрелые ремни, конечно, нельзя восстановить, а для новых нельзя брать кожу, которая была смазана дегтем, что легко узнается по запаху. Новые ремни нужно смазывать редко и держать в прохладном месте. Долго лежавшие новые ремни и сбруи хорошо смазать вареным конопляным маслом.

Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда прекрасные результаты.

Придание коже водонепроницаемости

Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия воды непроницаемость кожи утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять.

Предлагаем следующие средства для придания коже водонепроницаемости.

Первое средство: Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом: растопив в водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.

Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1 весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.

Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 4 л льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.

Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет свою первоначальную мягкость, но становится даже мягче причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.

Некоторые советы, необходимые при ремонте обуви

Если в ботинках отклеилась матерчатая стелька, сварите картофелину и разомните ее в студенистую массу эта масса накрепко склеит холстину с картоном.

Приклеивая матерчатую стельку к внутренней поверхности сапога или ботинка, в качестве гнета можно использовать размещенный внутри обуви полиэтиленовый пакет с водой или песком (рис. 67).

Рис. 67

Чтобы облегчить работу металлической застежки-молнии, когда она заедает, достаточно просто провести по ней несколько раз грифелем мягкого карандаша — графит сыграет роль смазки.

Если на сапоге расходится металлическая застежка-молния, прокуйте ее легкими ударами молотка по всей длине с внутренней и внешней стороны, сделав 2-3 прохода. Затем нужно осторожно уменьшить зазор между верхней и нижней частями замка, подогнув их плоскогубцами.

Подметку можно поставитъ так: стертую кожаную подошву зачистите рашпилем или крупной шкуркой. Затем вырежьте из микропористой резины подметку и смешайте в пропорции 4:1 резиновый и клей-«88». Смесь тонким слоем без сгустков нанесите на подошву туфли и на подметку. Дайте клею просохнуть минут 5-6, а затем намажьте только кожаную подошву. Снова дайте клею подсохнуть и потом соедините склеиваемые поверхности. На следующий день выступающие края подметки обрежьте острым ножом.

В ремонте резиновой и кожаной обуви применяются и капроновые чулки. Расплавом из капронового чулка можно прочно залатать дырку в подошве или приклеить отставший ее участок. И даже наплавить стесанный каблук. Для этого поврежденное место нужно вымыть и тщательно высушить. Затем зачистить наждачной шкуркой и обработать подготовленный участок разогретым паяльником. Резиновая или пластиковая подошва при этом должна стать слегка клейкой. Теперь туго скрученный небольшой кусок капрона надо приложить к подготовленному месту и прижать жалом разогретого паяльника. Осторожными движениями боковой поверхностью стержня паяльника втирайте расплавленный капрон в поврежденное место. Эту операцию нужно повторить несколько раз, пока вся поверхность каблука или ремонтируемой подошвы не станет ровной.

Увеличить срок носки сапог помогут стальные шарики, вделанные в просверленные в каблуках отверстия, глубиной и диаметром чуть меньше диаметра шарика (рис. 68).

Рис. 68

Таким способом, кстати, шипуются автомобильные покрышки. Шарики не уступают подковкам, а стук при ходьбе издают гораздо меньший.

Пластмассовый каблук можно починить так: сковырните отверткой изношенную пластмассовую набойку. В гнезда, в которые входили штырики набойки, забейте деревянные шпильки и натрите их мелом. С небольшим запасом вырежьте новую набойку из резины, наложите ее на каблук и сильно прижмите — гнезда отпечатаются на резине белыми метками. Приклейте набойки к каблуку и, ориентируясь по этим меткам, вбейте в каждое гнездо по гвоздю.

Если в ботинке вылез гвоздь, и, что ни делаешь, а он снова вылезает, приподнимите стельку и поверх гвоздя — воткните канцелярскую кнопку — гвоздь перестанет впиваться в ногу.

Если резиновый сапог даст самую незначительную течь. Вооружитесь наждачной бумагой, крупным напильником, ножницами и старой, отслужившей свой век галошей и займитесь ремонтом. Для начала место, на которое нужно наложить заплатку, зачистите крупным напильником, потом потрите его наждачной бумагой и промойте бензином. Те же самые манипуляции повторите с вырезанной из старой галоши заплаткой. Теперь намажьте заплату и поврежденное место резиновым клеем, дайте клею немного подсохнуть (на это увдет минут 15-20), намажьте вторично, аккуратно приложите заплату и крепко прижмите ее к порванному месту. Через час сапоги можно надевать и смело шлепать в них по лужам.

Повторяем, для того чтобы резиновые сапоги в самый дождливый осенний день выглядели как новенькие, вымойте их холодной водой и насухо вытрите (бензин, скипидар, щелочь и даже мыло для этой цели абсолютно непригодны).

В сырую погоду обувь часто промокает. И чтобы этого избежать, кожаные ботинки или сапоги тщательно смазывают подогретым касторовым маслом и дают несколько часов просохнуть. Обработанная таким образом обувь не промокает, на ней не остается белесых следов соли. Но прежде чем воспользоваться нашим рецептом, попробуйте действие масла на нижней части ботинка — возле подошвы. Некоторые импортные красители плохо реагируют на касторку. А вот способ, применяемый туристами и лыжниками. Основа его та же. Но рецепт немного отличен. Возьмите 100 г касторового масла, 10 г льняного отбеленного масла, 10 г скипидара и 10 г натурального воска. Посуду со смесью поставьте на водяную баню и нагрейте до полного расплавления воска, тщательно все перемешайте, потом остудите. Мазь готова. Наносить ее нужно толстым слоем за 8-10 часов до прогулки.

Как продлить эксплуатацию кожаной обуви в 2-3 раза

Для того, чтобы кожаная обувь дольше прослужила, рекомендуется смазывать края подметок растительным маслом, это к тому же усилит ее водоотталкивающие свойства и избавит вас от скрипа, если ваши новые ботинки ему подвержены.

Смазывание обуви касторовым маслом или несоленым салом — также классический способ придания коже непромокаемых свойств.

А если у вас обувь на кожаной подметке, то первое время нужно носить ее в сухую погоду — поры кожи забьются частицами почвы и песком и перестанут пропускать влагу.

Рабочую обувь темного цвета можно смазать растопленным мылом (2 части) и смолой (1 часть): теплую массу накладывают на сапог, а затем растирают щеткой, после чего покрывают воском и скипидаром, окрашенным сажей. Достигается ярко-черный непромокаемый эффект.

Поношенную обувь можно натереть цедрой апельсина — она, по крайней мере визуально, должна скинуть несколько лет.

Светлую кожаную обувь рекомендуется смазывать молоком, а затем натирать шерстяной тканью до получения нужного блеска.

Луковый сок незаменим, если необходимо удалить пятна с цветной кожаной обуви. При отсутствии лука его можно заменить лимоном или лимонной кислотой.

Прошу прощения на перепост, но не мог не поделиться интересной и актуальной (с наступлением холодов) темой

Пропитка кожаной обуви (глава из книги В.А.Обручева «Справочник путешественника и краеведа»)

Пропитка и смазывание кожаной обуви. Перед смазыванием одним из указанных ниже составов обувь должна быть высушена. Мазь разогревают и втирают перед топящейся печкой или перед костром заячьей лапкой или рукой, тряпкой или щеткой. Особенно тщательно промазываются швы и подошва. Промазывание швов повторяется одни или несколько раз во время сушки. Если есть настоящая олифа (из льняного масла), ею следует смазать подошву. Если обувь начнет промокать, надо повторить смазку. Для смягчения кожи полезно раза два за лето смазать обувь рыбьим жиром. Во всех приведенных ниже рецептах сало — не соленое, березовый деготь — чистый (аптекарский). Смазанную обувь хранят в прохладном, но не сыром месте. По окончании работы надо обувь очистить от грязи, высушить и смазать. При нагревании смеси надо остерегаться, чтобы она не вспыхнула. Если нет специальных мазей, можно смазывать обувь время от времени любым несоленым салом — бараньим, свиным, кабаньим, медвежьим, барсучьим, жиром крупных водяных птиц, ворванью; растительные масла, кроме касторового и вареного льняного (олифы), непригодны. Но не следует также слишком часто смазывать обувь жирами, так как от этого она становится мягкой и пропускает воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Если нет никаких специальных составов, то, чтобы сделать сапоги непромокаемыми, их можно поставить на 30 минут в мыльную воду.

Мы приводим много рецептов, так как не всегда есть под рукой нужные жиры. Из этих рецептов простейшие, поставленные в конце перечня, менее надежны:

а) 125 г говяжьего сала, 3 чайных ложки пчелиного воска, 1 тюбик желтого вазелина; в расплавленный и размешанный состав влить столовую ложку скипидара.

б) 10 г парафина, 10 г говяжьего жира, 10 г канифоли, 20 г вазелина, 20 г деревянного масла разогреть и тщательно смешать.

в) 250 г нутряного свиного сала, 250 г ворвани, 125 г березового дегтя. Варить 5 — 10 минут на легком огне, все время помешивая.

г) 1,25 л льняного масла (лучше вареного) разогреть на легком огне, распустить в нем 250 г нутряного свиного или бараньего сала, 25 г воска, 30 г древесной смолы, канифоли или чистого березового дегтя (другой рецепт — вместо 30 г одного из этих ингредиентов прибавить 25 г дегтя и 25 г канифоли). Обувь делается вполне непромокаемой.

д) 200 г очень мелко нарезанной резины от старых калош рас ширить на огне; все время помешивая, прибавить 400 г свиного или бараньего нутряного сала; когда хорошо смешается, добавить 100 г ворвани и 100 г березового дегтя; тщательно перемешать, дать остыть. Мазь должна быть мягкой, как гуталин; если она слишком тверда — расплавить се и добавить ворвани; если жидка — расплавить и добавить от 50 до 100 г воска. Мазь очень маркая, но придает коже полную непроницаемость.

е) 0,5 л бензина подогреть в водяной бане, прибавить в растопленном виде 50 г вазелина, 30 г парафина или стеарина, немного таннина, размешать деревянной палочкой. Обувь поливать или смазывать кистью изнутри и снаружи.

ж) 200 г обыкновенного говяжьего сала растопить на огне, положить 100 г ворвани и 50 г воска. Тщательно перемешать, дать остыть. Если мазь жидка, разогреть и добавить воска.

з) 0,5 л соснового дегтя, 50 г чистой сырой сосновой смолы осторожно нагреть, хорошенько смешивая, и втирать горячую смесь щеткой в совершенно сухую кожу; сушить в течение суток, и в это время втереть еще два раза состав во все швы и в подошву.

и) 4 части желтого воска, 4 части скипидара, 4 части касторового масла, 40 частей льняного масла, 1 часть соснового дегтя — нагреть и смешать.

к) 4 части свиного сала, 4 части деревянного масла, 1 часть разведенного каучука. Нагреть масло и сало до кипения, прибавить разведенный каучук, мешать, пока он не растворится.

л) Вазелинового и деревянного масла по 2 части, парафина, говяжьего сала и канифоли по 1 части.

м) 2 части сосновой смолы и 3 части рыбьего жира сварить вместе.

н) Поровну зеленого мыла, дегтя и свиного сала — сварить вместе.

о) Поровну говяжьего ножного сала, бараньего сала и воска; вместо последнего можно взять парафин, но состав хуже. Значительно хуже состав из 1 части парафина и 2 частей вазелина.

п) Сало пополам с воском распустить в нагретом касторовом масле.

р) В касторовом масле распустить парафин до густоты сливочного масла.

с) Распустить наструганный парафин в бензине или скипидаре.

т) Для брезентовых голенищ: перед шитьем опустить их в состав со столярным клеем (_ 15, рецепт г). Брезентовую обувь можно смазывать теми же составами, что и кожаную, а лучше всего — бараньим салом.